Este blog toma el nombre de la bebida más tradicional de Corea. En Ok!!Soju!! trataré de postear las cosas más destacadas del día a dia durante mi viaje y espero que al final sea como una epecie de diario, iré mejorándolo poco a poco. Sin embargo, trataré de no le pedirle deseos y de no hablarle como si fuera un ser superior. Me gustaría postear todas las semanas pero ya veremos como se nos da. Un abrazo desde Seúl.
A menos de 40 kilómetros aunque a más de 40 años de diferencia sigue habiendo un pueblo oprimido por un dictador ególatra, un hombre que aisla a su pueblo del resto del mundo bajo la oscura amenaza de la invasión americana.
Un hombre que mancha el nombre de su pueblo y que gobierna bajo el reino del miedo. Un sátrapa que destina la cuarta parte del PIB al gasto militar y que prefiere tener el cuarto ejército del mundo aunque su gente se muera de hambre.
Éste hombre es una vergüenza para la humanidad, dentro utiliza la tortura para silenciar a la disidencia y fuera le basta con tener la bomba atómica y una enfemiza amistad con china para que nadie le plante cara mientras tortura a su pueblo.
Nadie en Corea del Sur se olvida lo que pasa con sus vecinos del norte, comparten el mismo lenguaje, que es mucho, y aunque con el paso del tiempo la gente ha ido perdiendo a sus parientes al otro lado del borde, son muchos los que todavía tienen la esperanza de volver a unir un país que lo estuvo desde el siglo VII.
Pero con esto y con todo la vida se abre camino y la gente aprende a vivir bajo el yugo de los dictadores, aprenden a llevarse el pan a la boca y a mantenerla cerrada después, aprenden a sobrevivir y de vez en cuando a sonreir. Quiero enseñaros éste video que encontré hace poco y que pienso que muestra la cara más fascinante de la tragedia, la alegría en la oscuridad. A veces cuesta creer que esta gente esté mirando al mismo cielo que yo cada día.
Hongdae, se dice [Hong-de]. Exhalación profunda. La primera sílaba te quita el aliento al tiempo que acercas los labios para beber una botella de makgeolli. La segunda se pronuncia a penas sin fuerza cerrando los ojos consciente de que lo que pase esa noche ya no te pertenece.
Hongdae es sin duda alguna uno de los lugares más vibrantes de Seúl. Miles de pequeñas tiendas, bandas de música, bares, restaurantes, discotecas, pubs, karaokes, galerías de arte y cafés se estrujan para crear uno de los sitios más atmosféricos de Seúl.
Hongdae es el Barrio Alto de Lisboa, Malasaña en Madrid, es el corazón joven y abierto de un país en el que la gente vive angustiada por conseguir el éxito social y que no encuentra tiempo para disfrutar. Hongdae es un oasis en la metrópolis, sus calles son una exhibición de vitalidad, las bandas de música encuentran su sitio en cada esquina y la muchedumbre se agolpa entorno a ellos, también hay puestos de comida callejera, dibujantes, poetas, quiromantes, astrólogos, mendigos, vendedores ambulantes...
En la plaza de Hongdae se organizan timbaladas, y siempre hay guitarristas, malabaristas y otra fauna y como ya os habréis imaginado es una de las mejores zonas de marcha de la ciudad.
En Hongdae asistí por primera vez a lo que se denominó "Silent Disco" donde sencillamente te ponen unos cascos que reciben música por radiofrecuencia sin molestar a los vecinos. En un principio fui bastante escéptico (lo veía algo autísta) pero he de reconocer que funciona de puta madre. Primero, no hace ruido en la calle excepto por los aullidos de los usuarios más emocionados. Segundo, si te apetece hablar solamente tienes que mover los auriculares y la comunicación con el interlocutor es perfecta (cosa que no se puede decir en ninguna discoteca) Tercero, la calidad del sonido es perfecta y también tienes la posibilidad de regular el volumen de la música. Cuarto, estás en la calle bailando en una plaza al aire libre.
Silent Disco en Hongdae
Pero si hay algo que abunda en Hongdae son las discotecas de toda la vida, desde la elegante Mansion o NB hasta el más infame de los tugurios (y por supuesto mis preferidos) el mejor ejemplo es Papa Gorilla. Antes de seguir explicándoos quiero que le echéis una ojeada para que veáis como ofertan el local, porque no tiene precio...
En la página web dicen Papa Gorilla el club para gente soltera, bienvenida si estás salido
Papa Gorilla ha sido el epicentro emocional de los estudiantes de intercambio del segundo cuatrimestre. Es un sótano angosto y oscuro con el suelo pegajoso y el ambiente caldeado. El aire se hace denso y humedo y es difícil respirar o moverse. Esta atmósfera tórrida y opresiva se compensa con una excelente oferta en los precios de sus refrescantes cubos y chupitos. En concreto, 7 chupitos por 6€ y los cubos de litro y medio se pagan por 8€. En definitiva, que en este ambiente que favorece tanto la exhudación siempre hay celebradas rondas de chupitos de dudosa calidad y los cubos se agradecen como agua de mayo.
No hace falta decir que como en todo buen antro, no solo está permitido sino que está recomendado bailar encima de unas robustas mesas de madera en las que de cuando en cuando hay una barra de hierro en la que practicar el dudoso arte de las acrobacias nocturnas. Tampoco hace falta decir que es bastante normal que de vez en cuando alguien se trasconeje intentando bajarse de la mesa o pasándose de listo bailando sobre la barra.
Fotografía aleatoria aunque muy seleccionada del ambiente de Papa Gorilla
La fauna de este local es de lo más variopinta, desde niñas pijas hasta soldados de la base americana aunque nunca jamás olvidaré el día que vimos a un tio disfrazado de Pikachu dándolo todo encima de la barra. Y es que si para un español darlo todo en el escenario es sinónimo de estar cocido -léase Leuven- para los coreanos bailar es una cosa seria, y a veces impresiona estar rodeado de 15 tíos que bailan concentrados y con una precisión mecánica sin otro propósito que el de impresionar al personal y en última instancia pillar.
Tanto ha sido el éxito de este lugar que cuando pensé en hacer una camiseta de recuerdo para los estudiantes de intercambio inmediatamente vino a mi cabeza la imagen de un gorilla bebiendo de un cubo como si el mundo se acabara mañana. El diseño gustó bastante y pese a que no suelo organizar este tipo de cosas esta vez lo saqué adelante fabricando y vendiendo 32 camisetas.
Diseño de la camiseta del cuatrimestre
Otra de las cosas que llama la atención en Hongdae es la cantidad de karaokes que hay, desde el Prince Edward o el Luxury Norebang que es como una casita de muñecas a escala gigantesca hasta el más sucio de los locales en el que tienes que mear en un agujero suelo.
Un norebang no es solamente un sitio para cantar, es una extensión del salón de tu casa en la ciudad. En los días de frío y de pocos dinero se puede escaquear bebida desde un 7eleven y no hay nada mejor que tomar las primeras copas cantándote temazos como "La macarena" o el "Aserejé".
El libro de canciones es alucinante y con el paso del tiempo ha ido adquiriendo proporciones bíblicas y además está "magníficamente encuadernado". Se pueden encontrar canciones en coreano, chino, japonés, inglés, español, ruso, tagalog....y en casi cualquier otra lengua inventada por el hombre.
Asimismo un norebang también es un excelente sitio para ir a morir en los días de fiesta mientras esperas que abra el metro, así que os invito a doblar en el sofá mientras los demás cantan New York New York de Frank Sinatra o alguna otra canción de Avril Lavigne que os habíais jurado no volver a escuchar jamás.
Luxury Norebang
Sandy, Adam, Oifa, Grace, Mai, Jonathan y yo en un Norebang
En cuanto al tema de la comida nocturna (un tema capital cuando se sale de fiesta), Corea es el paraíso. No hay ningún otro país en el mundo en el que sea tan fácil comerse un kebab o asaltar los puestos de comida callejera por la noche. La fritanga en todas sus versiones es la reina de la fiesta aunque también se puede comer toppokki o mandu (que saben a gloria a altas horas de la noche). Por otro lado, los precios de los kebabs son ridículos y más de un domingo me he despertado con más resaca de la salsa blanca que de los chupitos de Mama Gorila.
Todos en un puesto de comida callejero comiendo mandu y sojuice en mano
La bebida y sus hábitos merecen un apartado especial dentro del post:
맥주[mekchu],Cerveza: la cerveza en corea es un sufrimiento, tras un año aquí estoy harto de ella y todavía no he encontrado una marca que merezca la pena. La cerveza coreana me sabe a agua mezclada con productos químicos. Eso si, todas tienen nombres yankees muy molones como Cass, Hite, Max, u OB y algunas hasta se autodenominan como "stylish beer" o la cerveza para mujeres o chuminadas así. En cualquier caso hay un par de buenos inventos en cuanto a la cultura cervecil de los que podríamos aprender.
Para empezar es mucho más barata, por euro y medio tienes una pinta mientras que en españa si consigues una triste caña por ese precio ni bien ni mal. Además es muy habitual pedir jarras grandes de 2 litros o 3 litros lo que mola bastante cuando eres un grupo grande porque siempre se saca mejor precio. Por otro lado he estado en un par de sitios en los que tienen un sistema para mantener la cerveza fría que está muy bien. Es como un agujero cilíndrico en el interior de la mesa que se encuentra a una temperatura bajísima por lo que cuando pones el vaso dentro se mantiene frio durante un buen rato.
Pero... ¿Se puede ser más fresco?
소주[soyu], Soju: El soju, bebida que da el nombre a este blog es licor rey en corea y una de las señas de identidad nacional. Originalmente es un licor destilado de arroz aunque hoy por hoy es básicamente químico, su sabor puede recordar al vodka y tiene una proporción de alcohol de entre el 20 y el 45%. Su sabor es fácilmente camuflable y se suele tomar en las comidas y en las cenas en vasos de chupito. Los hay de todos formas y colores, se puede encontrar soju de frambuesa, de manzana e incluso de yogur. Cada vez que se abre una botella de soju alguien intenta hacer un torbellino en su interior y cuando se abre, a parte de servir los chupitos se suele jugar a 2 juegos con el tapón. El tapón es de hojalata y cuando se abre queda adherida una tira metálica que hacía de precinto. Esta tira se retuerce sobre si misma quedando como un bastoncillo rígido de metal adherido al tapón. El juego consiste en separar el bastoncillo del tapón golpeándolo con el dedo índice. El tapón se va pasando por el corro y cada persona tiene un intento para separar el bastoncillo de modo que el que lo consigue hace beber a las dos personas que se encuentran al lado.
El segundo juego consiste en adivinar el número de serie que viene en el interior del tapón. La persona que ha separado el bastoncillo del tapón de soju es la única que conoce dicho número y los demás tienen que adivinar un número entre 0 y 50. Cada persona dice un número y el sabedor del número indica si es mayor o menor que el número del tapón. El intervalo se va aproximando tras cada intento y el que lo adivina bebe. La tradición de juegos de beber en corea es simplemente alucinante y podría escribir un post solamente sobre eso. Algunos de los juegos son el Baskin Robins' 31, El señor del 3, Bunny, Bunny, Carrot, Carro o Ya, do, imma!" que quiere decir algo así como ¡Eh, Tu, Tio! Todos ellos incluyen cantos, gritos especiales, y diferentes combos de bailes y gestos. Por cierto que los coreanos cuando beben no se andan con chorradas y si pierdes la pena no es darle un trago sino beberselo de hidalgo o como dicen ellos "one shot" ya sea la botella entera, un chupito o una cerveza.
¡No fue mi culpa! Fueron los muñequitos del Soju
소맥[somek]ó Soju+Mekchu:El somek es una mezcla muy muy habitual que consiste en echarle un par de chupitazos o un chorrito de soju a la cerveza para darle un poco de alegría. De esta forma se arruina la cerveza porque pierde gas pero como la cerveza es tan chunga pues tampoco se pierde mucho.
El somek es un combo básico, siempre que se va a un bar a beber se pide una jarra de 3 litros de cerveza y un par de botellas de soju y con eso tienes 4 juegos, soju, cerveza y somek después de un rato.
막걸리[makoli]:El makoli es una bebida también procedente del arroz que tiene un color blancuzco y una textura gaseosa. Tiene buen sabor y se suele acompañar con un buen pachon (tortilla coreana). El makoli es la bebida más natural y aunque hace tiempo era una bebida de pobres ahora se ha vuelto a popularizar y hay versiones refinadísimas. El makoli se sirve casi siempre desde un gran cuenco cerámico situado en el centro de la mesa.
Makoli
Uno de los más ilustres personajes de Hongdae, el vendedor ambulante de Makgeolli
Servir la bebida es una de las convenciones sociales que más chocan de Corea cuando eres un extranjero. Es un pequeño ritual y una forma de mostrar respeto a tus mayores aunque solo sea 1 año mayor que tú.
Os explico las reglas:
-1. Nunca se debe servir uno a sí mismo.
-2. Si se sirve a una persona mayor a la que debemos guardar respeto se coge la botella con las dos manos.
-3. Si se recibe cerveza o soju de una persona mayor levantaremos el vaso y se lo ofreceremos con las dos manos.
-4. Si la gente con la que te encuentras son amigos cercanos no hay problema en servir con una mano.
-5. Conviene estar siempre atento y tratar de evitar que nadie se quede con el vaso vacío. Como en todo hay gente que se lo toma más a pecho que otra, yo por mi parte procuro siempre hacer todo con las dos manos porque el respeto nunca está de más. Si eres extranjero y no haces nada de esto nadie te va a decir nada pero pienso que los coreanos valoran realmente el intento por parte de los extranjeros de asumir sus convenciones y tradiciones aunque sea en los gestos más pequeños.
소주스 [sochus](Sojuice): Y por último mi gran invento, lo he bautizado como Soju-Juice, es una mezcla 60% a 40% de zumo de naranja y soju. Cuando lo fabrico los coreanos alucinan pero después de probarlo me dan la razón (aunque solo sea por quedar bien) y es que afortunadamente el soju tiene un sabor muy camuflable y a todo el mundo le gusta el zumo de naranja por lo que básicamente se bebe solo, como el agua de valencia. A éste "Kalimotxo Coreano" también ha contribuído mi buen amigo Sechol que rizando el rizo inventó una nueva variante con zumo de aloe vera. Alucinante.
Otro mundo a parte es cuando nos ponemos sibaritas. De vez en cuando vamos a discotecas buenas aunque es un mundo mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados en España. Por lo general estas discotecas están cerca de Gangnam o en Itaewon aunque también hay algunas en Hongdae. Normalmente son de R&B o de música electrónica. Cada club tiene un dj residente que suele pinchar a menos que venga algún artista invitado. La mayoría de las discotecas se encuentran en el sótano y básicamente buscan la privación sensorial, las discotecas tienen luces y láseres como para dejarte ciego y el volumen está pensado para dejarte sordo, también suele haber una pantalla gigante de LEDS con escenas hipnóticas que se repiten cada 10 segundos, todo muy futurista.
Y ahoras son las 8 y he quedado en Hongdae, a ver que pasa esta noche...
Con los primeros deshielos y el comienzo de la primavera las flores de los cerezos se abren, las calles se iluminan, las familias se echan a los parques y ¡¡¡Empieza la liga de béisbol!!!.
Corea es el actual campeón olímpico de Baseball por encima de los Estados Unidos o Cuba. En la liga coreana juegan 8 equipos y se juegan 130 partidos en total...eso quiere decir que juegan unas 32 vueltas...ahí es nada. Cada equipo pertenece a una de las grandes empresas y conglomerados industriales coreanos y como tal los utilizan como herramienta publicitaria.
Los equipos que participan en la liga son:
Doosan Bears - conglomerado de la industria pesada, extracción de carbón y otros recursos
Hanwha Eagles - conglomerado de productos relacionados con la electrónica
Kia Tigers - industria automovilística
LG Twins - electronica, hogar, etc.
Lotte Giants - conglomerado de todo y cuando digo de todo digo desde canales, caminos y puentes hasta hamburguesas.
Nexxen Heroes -neumáticos.
Samsung Lions - electrónica, automóviles, construcción... de todo, El poder que tiene Samsung en Corea es impresionante y si entrara en los rankings sería por si misma la 35ª economía del mundo en PIB por encima de países como Argentina.
SK Wyverns - principal operador de telefonía móvil del país, tiene un 50% de la cuóta de mercado del país.
Cuadro explicativo de los equipos, los estadios, las ciudades a las que pertenecen y sus respectivas gorras.
Durante los primeros momentos del partido me preocupé por intentar comprender las reglas hasta que pronto entendí que ver el béisbol tiene mucho más que ver con beber cerveza, comer alitas de pollo y engorilarse que con ver el partido en sí.
Los coreanos han absorbido toda la iconografía yankee y han mejorado un espectáculo que de por si sería un aburrimiento. En el estadio cada hinchada se sienta en mitades opuestas que también luchan por ganar la batalla en las gradas haciendo más rudio que el rival. Cada seguidor canta, baila y anima a su equipo al ritmo que lo hace el "animador-coreógrafo oficial", un personaje que tiene bien poco que ver con manolo el del bombo y al que no tardarían ni dos minutos en partirle la cara en cualquier estadio de fútbol. Este profesional del entretenimiento se desvive por electrizar a una grada que de por sí pasa totalmente del partido.
El animador se lo toma en serio
Gracias a dios no lo hace solo, sino con la inestimable colaboración de un elenco de personajes, al margen de las cheerleaders y de su versión infantil también aparecieró la mascota de los twins, unos "simpáticos" gemelos con cara diabólica y cabeza hiperdesarrollada que bailaron breakdance en el escenario.
Las cheerleaders
El gemelo siniestro y el patito
Todos los jugadores del equipo tienen un mote, una canción y un baile y cuando saltan al terreno de juego, la grada -en su mayor parte ebria y hasta el culo de alitas de pollo- aclama a sus héroes bailando y entonando los consabidos cánticos.
Durante los intermedios también hubo una serie de juegos audiovisuales para calentar el ambiente, como por ejemplo este en el que la cámara se fijaba aleatoriamente en una pareja del público y todo el estadio les invitaba a besarse o aquel en el que la cámara del estadio buscaba dos parecidos razonables -por aquello de LG twins- y los presentaba como gemelos a pantalla partida.
A parte de esto ni decir que mi equipo, los LG Twins ganaron 4-3 a los Lotte Giants. Os dejo con unas foticos y con un vídeo.
Todo el grupo. Adam, Rasmus, Clément, Yo y abajo Heejin, Soyana y Sahar
Cuando se trata de coger los hallazgos de occidente y reinterpretarlos para darle un sentido totalmente propio los coreanos tienen una arte especial. Hace algún tiempo estuve en un parque temático que se llama Lotte World. Lotte es una empresa que en un principio se dedicaba a la venta de loterías, luego se reconvirtieron en una hamburguesería y ahora es un conglomerado industrial internacional con miles de franquicias y entre otros negocios han puesto en marcha un parque de atracciones. En esencia, es una copia bastante burda de Disney y hasta el logo del castillo es igualito pero con alguna torre de menos. Lotte World es como la imitación del rastro de Disneyland.
¿Coincidencia?
Lotte World es la ñoñería llevada al extremo y entrar en su universo es como de estar sumergido en un tarro de mermelada de piruleta. Las tonadillas infantiles retumban en los oídos al tiempo que los payasos y los castores de peluche se pasean a sus anchas haciendo carantoñas y alegrando al personal.
Peluches
Tengo que admitir que pese a hacerme sentir como una niña cursi, Lotte World me encantó. Se podrían sacar lecciones igual de interesantes de Lotte World que de Learning From las Vegas y sería una buena tésis sin duda. Lotte World es un como una gota de fairy en medio de una ciudad poblada por rascacielos, el lago que rodea el complejo es totalmente artificial y nada excepto el dinero que puso la empresa para comprar el terreno parece indicar que sea el lugar para poner un parque de atracciones. El parque tiene una zona climatizada interior y otra a la intemperie. La zona a la intemperie no se diferencia mucho de cualquier parque un poco cutrecillo -todo hay que decirlo- de los que nos podemos encontrar por España. Sin embargo la magia de Lotte está en el interior.
Lotte World está conectado con la red de metro por lo que ni siquiera hace falta salir a la calle para acceder al complejo. La zona cubierta es una cúpula semicilíndrica de unos 200 metros por 60 (una salvajada) bajo la cual se pueden ver todo tipo de montañas rusas, espectáculos con fuego, conciertos, barcos oscilantes, puestos de gominolas e incluso una pista gigante de patinaje sobre hielo. El espacio interior tiene unas 7 plantas de altura y por lo menos 3 o 4 bajo rasante.
Vista aérea de Lotte World
Es alucinante como se cruzan todas las atracciones en el interior, algunas de ellas tienen recorridos de más de 10 minutos e incluso hay atracciones de agua con saltos de altura de 2 o 3 pisos y todo esto sin despeinarte, pasar frío en invierno o calor en verano.
Al igual que en Port Aventura, Lotte World tiene las atracciones diferenciadas por zonas y si te despistas pasas de estar en algo que quiere ser el barrio Montmartre a una versión todavía más bizarra de lo que un coreano entiende de una medina. En definitiva, un espectáculo de la arquitectura de cartón piedra.
El átrio de Lotte World
Además de todo esto Lotte World tiene un escenario principal en el que tocan bandas de tercera regional para amenizar la velada. Cuando estuvimos nosotros, estaba tocando una banda de filipinas que desgranó como pudo uno a uno todos los éxitos de K-pop del momento. Todo parecía normal hasta que un foco se fijó sobre una jóven del público...Su cara era un poema y mostraba con azoro que no sabía la que se le venía encima. Se paró la música y la pantalla gigante de leds de detrás del escenario se iluminó mostrando la cara de un hombre de unos treintaitantos.
El jóven empezó a hablar y a medida que avanzaba en su discurso la chica parecía más nerviosa tocándose el pelo y cubriéndose la cara entre sollozos. Finalmente la hicieron subir al escenario, la pantalla gigante de leds se abrío y del centro salió su amado vestido de blanco y con un ramo de doce rosas rojas. Se arrodilló ante ella, le pidió la mano y cuando hubo terminado, ambos cantaron su canción favorita delante del público entre el que me encontraba yo completamente pasmado.
Rosa
Y es que parece ser que en Corea las declaraciones de amor públicas están a la orden del día. Sin ir más lejos un compañero mío de clase que canta en el grupo de música de arquitectura paró el concierto para declararle su amor inconfeso a otra chica de clase. Hasta aquí todo "normal". El matiz es que lo hizo delante de los padres de la chica. L'amour l'amour...
Hay una cosa sorprendente en Corea que tiene que ver con dos cosas muy populares por aquí, el café y las franquicias. En las calles mas importantes puedes encontrarte una cafeteria cada 30 metros y no hablo del típico cutre bar en el que te sirven un café. Hablo de una cafetería-pastelería en toda regla en la que te puedes pedir desde el cafe más elegante hasta el bollo mas glaseado. Hay fácilmente más 20 cadenas que saturan de franquicias todas las calles de la ciudad y que hacen de Seúl una ciudad de ensueño para los seguidores de Juan Valdez.
Esta es la vista de Gangnam-ro, la calle que une Nonhyeon (donde vivo) con Gangnam. Hay una distancia de unos 15 minutos andando desde el primer café hasta el último.
El café en Corea se asocia con algo chic, elegante, y que como tantas muchas otras cosas es una marca de clase y distinción. En lo alto de esta pirámide del estilo se encuentra Starbucks, no me preguntéis por qué -posiblemente porque es el más caro- pero aguantar una taza de cartón del Starbucks te confiere un halo de elegancia y distinción solamente comparable al de desenfundar el ipad en el autobús. Y es que aunque todo el mundo vaya a Starbucks la gente se siente especial por ello.
Un dato a tener en cuenta es la relación entre el precio de una comida y del precio del café. Mientras en España una comida te viene a costar 10€ y un café 1,5€, en Corea una comida cuesta 4€ y un café 2.5€, es decir, una comida cuesta un café y medio. Visto así parece que tiene más sentido en Corea ya que la comida es un bien fundamental y el café podría considerarse un lujo. De todas formas y por lujoso que sea el café de después de comer no lo perdono.
Otro dato a tener en cuenta es que todos los cafés que venden en el supermercado son solubles y solamente he visto café molido en los centros comerciales a un precio de 12 euros el paquete normal.
En estas cafeterías a parte de poder pedir todos los tipos de cafe imaginables, caffe latte, americano, y capuccinos de distintos colores tambien te puedes encontrar con algunas bizarradas, y de entre ellas mi favorita: Kokuma Latte(고구마라떼).
Que ¿qué es esto? pues bien, Kokuma Latte es un batido de batata y leche y aunque es lo mismo y suena peor si digo que es un batido de boniato con leche. Probablemente muchos de vosotros no hayais probado nunca la batata pero en Asia es un alimento muy popular. La textura y el aspecto es muy parecido al de la patata pero su sabor es mucho mas dulce por lo que tambien se utiliza en postres y pizzas pero de las pizzas de patata y de boniato hablaremos otro día. Este batido es muy popular y hay auténticos apasionados del Kokuma Latte, entre ellos mi jefe. Además, el otro día me enteré de que es bastante habitual hincharse a beber cerveza y soju hasta quedarse tieso y rematarlo con un buen batido de boniato con leche.
Kokuma-Batata-Boniato-Sweet Potatoe-고구마
Por extraño que parezca las cafeterías estan siempre llenas aunque haya miles de ellas, da lo mismo que sean las tres de la tarde o las 12 de la noche porque siempre hay gente tomando café. No importa si no se duerme por la noche pero tomar un café a las 11 mola. El público que nos podemos encontrar en una cafetería es variopinto pero por lo general se puede encajar en tres o cuatro grupos diferentes:
Grupo 1: grupos de niñas monas -nomalmente parejas- que quedan para maquillarse mientras se cuenta la vida.
Grupo 2: ejecutivos que ya sea con su mac book air o con su ipad necesitan acceso wi-fi.
Grupo 3: la pareja acaramelada de toda la vida.
Grupo 4: gente estudiando
Grupo 5: gente que queda por la zona, entra en la cafetería, se sienta y cuando llegan sus amigos se marchan sin más.
Además de todo esto todavía hay alguna diferencia más con las cafeterías en España. Me imagino que todas estas cosas estarán copiadas de las cafeterías americanas y no me extrañaría que fuera así en las franquicias de todo el mundo pero para mi sigue siendo diferente. Cuando pides un café junto con el recibo te dan un disco de plástico que tiene un vibrador dentro. En este disco aparece también tu número de pedido en un marcador digital. Cuando el café está preparado el disco empieza a vibrar, puedes ir a recogerlo y está "listo" para ser bebido.
El beeper vibrador que te dice que tu café está listo
Cuando recibes el café está prácticamente hirviendo y no hay quien se lo beba, el vaso de cartón requiere de 3 elementos para que esté completo: la tapa, la pajita y el protector. Como los coreanos tienen el paladar de otro material y no están dispuestos a esperar, utilizan una pajita especial para poder beberselo en el momento. Esta pajita tiene dos caños muy finos por los que se supone que el café se enfía antes de llegar a la boca. Sin embargo, el líquido está tan caliente que deforma la pajita y pese a todo te sigues quemando la lengua. La pajita gorda -la de toda la vida- la dejan para las bebidas frías como el café con hielo o los batidos. Y yo que pensaba que el que el café con hielo era parte del patrimonio español me llevé una gran sorpresa cuando vi que aquí te lo ponen con hielo picado como si fuera un mojito. Por último hay que decir que en Corea es raro echarle azucar al café y que te miran extrañados cuando le echas más de un sobre.
La taza de toda la vida está en peligro de extinción y solo TU puedes salvarla
Sería injusto decir que todas las cafeterías son del tipo franquicia y la verdad es que las hay de todos tipos y colores. Desde el pequeño local de cuatro o cinco mesitas con música e iluminación muy agradable hasta el super-cursi Hello Kitty Caffe o el aún más extraño Bau House.
Hello Kitty Caffe
Bau House es una cafetería a la que no sólo puedes llevar tu propio perro si no que si quieres te puedes tomar un café acompañado por alguno de los quince o veinte perritos del staff. Claro que el olor debe de ser rico a juzgar por alguno de los recados que aparecen en video. Como era de esperar también lo podéis econtrar en su versión gatuna para todos aquellos que podáis soportar tanta monada por metro cuadrado y segundo.
AVISO: este post está lleno de inconsistencias, paridas y errores de traducción. Este post una excusa para subir un video. Si no estás interesado en leer gilipolleces te recomendo que vayas al final de la página.
WARNING: this post is full of inconsistencies, nonesenses and translation mistakes. This post is an excuse to upload a video so if you are not interested in reading silly stuff I recommend you to go to the end of the page.
Templo de Preah Ko
A finales de Enero me salió una oferta que no pude rechazar, ir a Camboya durante 5 días con Marta, Cony y Sechol por 300€ "todo incluído" vuelo de ida/vuelta y hotel de 4 estrellas. El plan inicial era ir con uno de estos paquetes turísticos en los que viajas como una oveja pero parecía un precio a pagar razonable dado lo barato del viaje. Pronto nos dimos cuenta de que el truco de la promoción consistía basicamente en sacarle toda la pasta al turista una vez allí.
By the end of January I had an offer that I could not reject. The plan was going to Cambodia with Marta, Cony and Sechol for 300€ "all included trip" round flight and 4 stars hotel during 4 days. The initial plan was to take one of this group trips in which you travel like a sheep during some days but it seemed ok due to the price. Soon we realised that the trick of the promotion was to get the tourist's money once they are in Cambodia and they -of course- cannot escape.
Por ejemplo, había que pagar una propina de 50$ recomendada -que para uno coreano es decir obligatoria- al guía de la agencia de viajes y también había que unirse obligatoriamente a alguno de los paquetes "opcionales" que te presentaba la agencia de viajes. Los precios que ofrecían eran como 4 veces los precios que pagan los turistas normales y no se cuantas veces los precios camboyanos pero me atrevería a decir que unas 8.
For instance, we were supposed to pay a recommended 50$ tip -almost mandatory for coreans- to the agency guide. We were also supposed to join to some of the other "optional" packages that the travel agency had arranged for us. Their prices were like 4 times higher than for a normal tourist and probably 8 times higher than real cambodian prices.
Ante este panorama y después de un primer día de paquete turístico con explicaciones integrales en coreano, visita a un restaurante Coreano en Camboya, y otras muchas bizarradas decidimos salirnos del grupo..... y la que se armó. El guía estaba fuera de quicio, veía que se le escapaba la propina y posiblemente todo el dinero que iba a ir a sus mafias de garitos concertados para turistas confundidos. Y así fue, tras algún que otro litigio y firmar un contrato donde liberabamos a la compañía de viaje de cualquier responsabilidad sobre nosotros fuimos al fin libres.
After the whole day with all the explanations in Korean -the guide would never let us sleep in the bus-, we visited two Korean restaurants and went to a Korean market....in Cambodia. After this moment we decided to get out of the group...and the real story began.The guide was out of his mind, he saw how he was going to loose his tip and possibly all the money that was meant to go to their mafia of pre-arranged activities for confused tourists. That was exactly what happenned and after some legal fighting we signed a contract in which we denied any benifit from the travel agency and in which we freed the travel agency from any responsability about us. So finally we were FREE!
Team Photoin front of Angkor Wat
El viaje fue casi perfecto, 4 días fueron suficiente para hacernos una idea de Siem Reap y a parte de visitar la mayoría de los templos también hicimos otras cosas que se supone que hay que hacer cuando vas a Camboya. Montamos en elefante hasta lo alto de un templo, fuimos a darnos un masaje integral, hicimos una excursión a traves del rio Mekong en la que visitamos un pueblo flotante y un bosque inundado. Además, metimos los pies en un tanque de "pirañas" hambrientas, salimos de fiesta y recibimos una clase de cocina camboyana.
The trip was almost perfect, 4 days was enough to have a grip on Siem Reap and apart from visiting most of the temples we did some other stuff that you are suppossed to do if you go to Cambodia. We rode an elephant to the top of a temple, we had a full body massage, we did a trip through the Mekong River in which we visited a floating village and a flooding forest. Besides we had our feet eaten by some hungry "piranhas", went out partying at night and had a Cambodian cooking class.
Some Pictures:
Sambo
Floating Village of Chong Kneas
Flooding Village of Phuluk Khulum
Ta Prohm temple
A Quick Guide to understand the video:
Me voy a centrar en la intrahistoria, es decir en la chorradas del viaje y en sus personajes, podréis ver algunos de ellos en el vídeo. For this post I want to focus in the inner-history of the trip, that is all the silly stuff that we did and the characters that we met in Cambodia.
The Characters
Arin alias Van Buren, nuestro nuevo conductor de "tuk tuk" o carricoche tirado por una 125cc. Van Buren es un tio tímido y agradable de 28 años que se mantuvo a nuestro lado durante todo el viaje. Durante sus servicios, que básicamente se limitaban a llevarnos de templo en templo y esperar a que terminaramos le invitamos a comer, le dimos alguna que otra propina e incluso le invitamos a cervezas. Eso si, a la hora de negociar el muy cabron tiraba de mili con los turistas e intentaba sacar lo máximo posible "Businness is Bussiness". Arin, alias Van Buren, was our new "tuk tuk" driver. A tuk tuk is a small car pulled by a 125cc motorcycle. Van Buren is a shy 28 year old guy who stayed on our side for the whole trip. During his tasks, which were basically taking us from here to there and waiting for us we invited him for lunch, gave him some tips and even some beer -which was kind of scary if you think he was our driver-. However, when the time for negotiation began his face turned serious and as everybody else he tried to rip us off. "Businness is Bussiness"
Hansim Gaidu alias Handsome Guide o Mr.P: Implacable en su empeño por conseguir nuestros 50$ es un guía turístico coreano bastante bronceado que vive en Camboya. Incómodo a más no poder e inoportuno como nadie, sabe dar con los momentos menos apropiados para reclamar su inmerecida propina.
Hansim Gaidu alias Handsome Guide o Mr.P: he is unstoppable in his will to get our 50$ tip. He is a pretty well tanned Korean guide who lives in Cambodia. Ackward at everytime and with no sense of opportunity, he knows as nobody when to choose the most innappropiate moments to ask for his undeserved tip.
Mr. T: es un turista airado dentro del grupo, Mr.T está alerta de todo y echa oreja a todas las conversaciones para comprobar que todo va según lo previsto. Mr. T está jodido porque compró tabaco en el duty free del aeropuerto y sabe que en Camboya es 8 veces más barato.
Mr. T: is an angry tourist in the group. Mr.T is always alert and he is always listening to every conversation to check everything is going as planned. Mr.T is freaked out because he bought tobaco in the duty free at the airport and just realised in Cambodia is 8 times cheaper.
The Math teacher: la profesora de matemáticas es una turista corena del grupo, entiende nuestras quejas y empatiza con nuestra causa.
The Math teacher: is a tourist inside the group, she understands our complains and feels sympathetic to us.
Sambo: edad desconocida, Sexo: masculino, especie: paquidermo. Durante años ha subido turistas a lo alto del templo de Phenom Bakong.
Sambo: unknown age, Sex: Male Specie:pachyderm. For years he has been taking tourist to the top of Phenom Bakong temple.
Dipla: edad: 38 años, Sexo: femenino, especie: paquidermo. Compañera inseparable de Sambo y de caracter tranquilo ha remolcado miles de turistas hasta lo alto de Phenom Bakong.
Dipla: age: 38, Sex: female, specie: pachyderm. Inseparable companion of Sambo and with a calm character Dipla has taken thousands of tourist to the top of Phenom Bakong.
Pron: conductor de barca en el rio Mekong y estudiante de inglés de procedencia desconocida. De caracter triste y lacónico dirige a los turistas hasta la aldea de Kuthlun Phuluk. Se desconoce que es lo que entiende por "I am from" y llegó a utilizar esta expresión más de 15 veces refiriendose a lugares diferentes, I am from river, I am from temple, I am from Siem Reap, I am from floating village. Tras darle muchas vueltas seguimos sin saber de donde viene. Pron: is a boat driver in the Mekong river and an english student. Unknown origin.With a sad and laconic personality he drives the tourists to the Kuthlum Phuluk village. It is still unknown what he means when he says "I am from", he used this expresion more than 15 times refering to different places, I am from the river, I am from temple, I am from Siem Reap, I am from floating village. After thinking for a long time about it, we still don't know where he comes from.
The owner: el dueño del centro de masajes, un hombre agradable y moreno con un gran bigote que nos causó gran conmoción porque pensabamos que nos iba a dar el masaje. The owner: is the owner of the massage center, he is well tanned kind man with an enviable moustache. We were a bit scared at the begining because we thought he was going to give us the massage.
Mini-moonyoung: vendedora molona y asertiva del mercado nocturno de Siem Reap. Como sacada del mercado de fuencarral, mini-moonyoung, así llamada por su asombroso parecido en miniatura con nuestra amiga moonyoung, se mantenía tranquila y firme en el regateo que suavizaba con una bonita sonrisa.
Mini-moonyoung: cool and assertive seller in Siem Reap's night market. She had like a Hongdae's fashion style. Called mini-moonyoung because of her amazing miniaturized resemblance to our friend moonyoung she stayed cool and firm when barganaing softening the negotiation with a nice smile.
The cook: de minnesota, barman, cocinero y hombre de negocios nocturnos es capaz de trocear hasta niveles subatómicos cualquier alimento. Coincidimos con el en la clase de cocina camboyana.
The cook: from minnesota, barman, cook and cross eyed business man. He is capable of chopping any food until subatomic levels. We met in the cambodian cooking class.
Index of Silly Stuff: 나이스! (Naisu!!) Nice!!: koreaniced english, used with special enthusiasm during soccer and baseball matches or broadcasted Starcraft games.
Pondu: konglish Pond, estanque.
Atmospheric: used to describe any kind of space or place, from a bar to a temple lost in the middle of the jungle.
Solid: cool
I'm from boston: it's funny when you ask americans where they are from they tell you ther hometown. Think about it How about a Corean going to amercia and saying..... Oh yess.. I'm from Inchon?
I'm from (random word): Pron's favourite grammatical structure
Penis shaped Slingshot: the best souvenir ever, is capable of throwing stones at high speeds into long distances and it is also useful to make cheap jokes at anytime. 100% reliability.
Ripping off Experience: everytime you bargain you are living what we called "The ripping Off Experience" or the spirit of "Siem Ripp Off". As my father said once...It doesn´t matter who they are, they only want your money.
Coke time: there is always a moment to spare, this was coke time.
Piranha: dead skin hungry fish that will leave your feet and ankles like a baby's ass. Well, they're actually not piranha but we liked to think so. The big ones were slow and powerful while the small ones were quick but weak. It was a very strange feeling but after a while you end up loving it.
Alcohol Wat: this term embodies our pretensions to make a small model of Angkor Wat based on empty beer cans
Too far: favorite Van Buren's sentence.
Wi-Pi: Corean Wi-Fi
The sexy massage: Sechol and I made a mistake when taking the massage. We were supposed to keep our underwear on but we didn't know so we did it fully naked. The masseuses were giggling all the time, Sechol was trying to remember his national anthem and I was thinking about my old and ugly highschool teacher.
Eaten by the Jungle: guns and roses like scream when in Ta Prohm temple, the best one for me.
And now, after ALL this bullshit you will be able to understand what Cambodia was about for me...
This time I used a real camera and it is worth to see in HD. I hope you like it!
El cristianismo está pasando por un momento sombrío en Europa. No creo que sea el caso en el resto del mundo y mucho menos en Corea. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Corea fue la cantidad de iglesias que hay Seúl. Es difícil levantar la vista y no encontrarse con más de dos campanarios, tres cruces de neón rojo y siete u ocho chapiteles despuntando entre los edificios.
Pese a no tener un conocimiento muy profundo sobre el tema hay algunas cosas sobre la religión en Corea que me llaman mucho la atención. La mayoría de los coreanos no tienen religión y en 2005 la mitad de la población confesaba no tener preferencia religiosa. La religión más antigua en Corea ha sido el budismo que llegó a la península sobre el 372 y al que le deben una gran parte del patrimonio, sin embargo, la población budista no supera el 20%. Esto nos deja ni más ni menos que un 30% de cristianos, pero claro, es un cristianismo diferente, con luces de neón, muros de vidrio y sabor a corte inglés.
Iglesia cerca de Omokyo
Es curioso que para algunos coreanos la religión se consume, no se profesa, algunos se lo toman como una moda de que puedes seguir o dejar sin muchos más problemas que los que te supondría cambiar de compañía telefónica. Es también habitual no acudir a la parroquia si no puedes ya que siempre puedes seguir la misa en “streaming” desde tu iphone o ipad en el mejor de los casos.
Simbiosis...en la planta baja está el acceso a la iglesia y un "Caffe Benne" que es una cadena de las miles que hay tipo Starbucks, esto está muy bien porque el párroco se puede echar un café entre servicio y servicio y los feligreses disfrutar de la misa con un café macchiatto entre las manos.
No se si será el caso de la iglesia católica, porque ellos tienen un jefe para todo el mundo y me imagino que no cambian las políticas de país a país, pero aquí las iglesias cobran un diezmo obligatorio para todos los feligreses. Todos y cada uno de ellos debe donar un porcentaje fijo que creo que va del 5 al 10 por ciento de su sueldo para que la iglesia pueda seguir con sus actividades.
Esta es la Catedral de Seúl en Myondong, es la sede del catolicismo en Corea fue consagrada en 1898 y es un buen ejemplo del Gothic Revival Coreano-toma ya-.
Una de las mayores diferencias que se ven en un país donde la mitad de la gente no tiene religión es que aunque en España podemos ser más o menos religiosos, el trasfondo cultural está presente y a nadie se le escapan los rudimentos del cristianismo. Por mucho que creamos que España debería ser un país laico no lo es, al menos culturalmente. Tenemos que admitir que es algo que está en nuestras cabezas, en nuestras calles y en nuestras casas. A ningún español le resulta ajeno que los reyes magos le llevaran oro incienso y mirra al niño Jesús o que los apóstoles fueran iluminados por el espíritu santo.Para muchos coreanos eso son historias desconocidas, exóticas y con un punto de fantasía que les hace sentir como si estuvieran escuchando la última parte del señor de los anillos.
Pese a todo, en los últimos años el cristianismo –siempre buscando nuevas vetas y muy perseguido anteriormente- ha sabido abrirse un hueco en el corazón de los coreanos. Y es que en algunos aspectos la sociedad coreana tiene muchos puntos en común con algunos de los valores más crudos del cristianismo, como el sentimiento de culpa y arrepentimiento, la jerarquía, la resignación o el sacrificio.
Al margen de estas apreciaciones subjetivas y más o menos discutibles os quiero enseñar algo que no tiene vuelta de hoja y es que no todos los pueblos han tenido la suerte de tener a Juan de Colonia o a Vandelvira, ahí van las joyitas:
Esta iglesia en Onsu podría pasar por la reinterpretación ochentera de Notre Damme o del castillo de Disney...quien sabe...
Este campanario está rodeado de carteles de karaokes, restaurantes, cibercentros e incluso un salón de billares.
Esta iglesia...no se que decir sinceramente, juzgar vosotros mismos
Olive young es algo así como el Dyper, es una perfumería sobre la que que tranquilamente podría haber lo que creo que es una pequeña iglesia pero mi coreano todavía no da para tanto. Se que pone algo de Jesús...a la derecha hay un Beer Hoff, o sea un bar de copas. Cass es la marca de cerveza más famosa de Corea.
Mordor, cerca del Olympic Stadium
Otra iglesia cerca de Omokyo
Esta iglesia está al lado de mi casa, a unos 5 minutos, siempre me ha alucinado que hubiera nada más y nada menos que un restaurante debajo. Hay miles de chapiteles como estos por todo Seúl.
Pues eso, que con tantas iglesias y con tanto derroche de fe no sería de extrañar que durante su segundo advenimiento Jesús se pareciera más a Jackie Chan que al Cristo de toda la vida. Ahí os dejo un pequeño vídeo de cómo se ve desde dentro...
La comida en Corea puede clasificarse como picante, muy picante, o extremadamente picante. Antes de venir a Corea fui un par de veces a un restaurante de comida coreana que hay en la calle Cardenal Cisneros en Madrid, en este sitio tienen una cocina exquisita y yo me las prometía muy felices, sin embargo mi sorpresa fue enorme al comprobar que en ese restaurante te dan la versión no picante de todos los platos. Después de unos cuantos días tratando de evitar el picante y fracasar en el intento, decidí cambiar de estrategia ya que iba a vivir en este país durante 9 meses y no quería morirme de hambre. Fue así como empecé mi terapia de inmersión. Tras varias semanas de sufrimiento en la mesa descubrí que hay comida que pica en los labios, otra en la lengua o en los carrillos, y otra en el esófago, estómago y en fin… a lo largo y ancho de todo el sistema digestivo. Tras este penoso proceso en el que más de una vez me vi llorando durante la comida empecé a cogerle el gustillo. Y ahora que estoy plenamente adaptado tengo que reconocer que se me hace largo un día sin Kimchi.
La base alimentaria del país son dos alimentos sagrados para los coreanos: el arroz y el kimchi. El arroz lo cocinan en cantidades industriales y es imprescindible tener una máquina destinada en exclusiva para cocinar arroz. El arroz blanco no se presenta en su versión suelta como en España, se presenta en su versión arma arrojadiza, como un bloque macizo en el que cuesta hincar la cuchara. El arroz es omnipresente y no lo perdonan en ninguna comida.
Si el arroz es Dios en Corea, el Kimchi es Jesucristo. El Kimchi es el producto de la fermentación durante meses de una mezcla de col con diferentes especias como chiles y otros pimientos picantes. El kimchi también se sirve en todas las comidas, los hay de muchas formas y colores y es la base para hacer otros muchos caldos y acompañamientos. Las familias se reúnen antes de que llegue el invierno y preparan el Kimchi de todo el año, llega a ser tal la afición por el kimchi que en la mayoría de las casas hay un frigorífico exclusivamente para conservarlo en el estado ideal de fermentación. Al igual que en España, donde la tortilla es el orgullo materno, en corea pasa lo mismo con el Kimchi. Y como era de esperar, todas las madres hacen el mejor kimchi del mundo.
Kimchi
La comida coreana se organiza de forma diferente a la española, si en España tenemos primer plato, segundo y postre aquí hay plato principal y platos secundarios. Todos ellos se sirven al mismo tiempo y se comen sin importar el orden. Los platos secundarios son de lo más variado y pueden ser desde verduras, hasta patatas cocidas, pimientos, arroz, kimchi o brotes de soja…por decir algo. El plato principal suele ser suficiente para quedarte a gusto y te lo sirven hirviendo si es una sopa o un estofado. En el caso de las carnes no es raro que tengas que cocinártela tú en la plancha. Llegados a este punto estoy empezando a pensar que los coreanos tienen una percepción de la temperatura diferente, para mi es todavía un misterio como pueden beberse una sopa que está literalmente hirviendo o su extraña afición por comer helados en pleno invierno. Cuando les dices que la sopa está hirviendo y les preguntas porqué hacen eso te dicen que si la tomas más fría pierde parte de su sabor @_@ personalmente prefiero perder algo de sabor a tener quemaduras en la lengua. Una de las diferencias entre los países asíaticos es el uso de los cubiertos, por ejemplo, mientras en china o en Japón solamente utilizan palillos de madera –los de china más largos que los de Japón- en corea todos los cubiertos son de acero y también utilizan la cuchara para comer arroz. Aquí os dejo las fotos de algunos de mis platos favoritos, en Wikipedia hay información sobre todos ellos y si os animáis podéis encontrar las recetas fácilmente.
Bibimbap- es una mezcla de arroz con todo tipo de vegetales, lechuga, brotes de soja, pimientos, setas, todo ello bañado por una salsa picante.
Bulgogui- es ternera cortada finamente y guisada con salsa marinada, se puede servir con arroz a lo bibimbap o también en sopas, en sopas viene acompañada por noodles.
Ramen- que os voy a contar de esto que no sepáis excepto que es el invento del siglo. No se puede cocinar más barato y con mayor escasez de medios. Solamente hace falta agua caliente -del grifo si no queda otro remedio- poner las especias en la cazuela y esperar 5 minutos a que surja la magia. Variedades se pueden encontrar para aburrir, marisco, ternera, pollo, y verduras son sólo algunas de las variedades que se pueden encontrar. Hay sabores que están elaborados a partir de alimentos que nunca he probado. En los restaurantes lo hacen un poco más elegante y los fideos y las sopas son una pasada, además se suelen presentar con verduras y una yema de huevo. Los noodles se pueden tomar también en su versión veraniega sobre sopa helada, algo así como un granizado de sopa de marisco con noodles. Es sin duda el plato más refrescante del mundo y deja al gazpacho a la altura de un caldo templado.
Sangyeopsal - Korean BBQ- este plato es todo un evento social, se suele tomar con los amigos en los días especiales, por ejemplo un viernes que te apetece darte el gusto. El modus operandi es el siguiente, traen la carne, se hace a la plancha junto con los ajos. Una vez está hecha se coge una hoja de lechuga en la mano izquierda y se rellena con cebolla, ajo, arroz y la carne. Se cierra la hoja con todo dentro y para dentro. El resultado es un bocado tierno y sabroso pero bastante fresco gracias a las verduras. Vamos, cojonudo. Es obligatorio acompañar este plato con Soju y con Cerveza.
Kimbap- lo mismo que los rollos de sushi, nada nuevo, solo que al contrario que en España comer kimbap en Corea es de lo más habitual y diría que hasta banal, es el tipo de comida del que te llevarías un par de rollos a una excursión en la montaña.
Mandu- son unas empanadillas de pasta rellenas de carne, kimchi u otras verduras. Son como una especie de raviolis gigantes. Se cocinan al vapor y se hacen en 10 minutos. El aliño se hace con salsa de soja, vinagre de manzana y pimienta negra.
Podría seguir con muchos otros platos habituales pero para terminar con una nota extravagante os recuerdo que en Corea es tradición comer perro. Esta tradición no está bien vista por la mayoría de los jóvenes y está decayendo un poco. A pesar de esto, en algunas zonas, especialmente en algunos mercados o en los lugares más castizos no es difícil encontrarse huesos de perro en las traseras de algunos restaurantes. Otro de los platos tradicionales estrella que todavía no he tenido el gusto de comer es el calamar vivo -más fresco imposible- debe de ser bastante curioso el juego de los tentáculos en la boca o la sensación de las ventosas que se pegan a la garganta. He oído que puede ser peligroso comer calamar y que hay personas que mueren atragantadas, lo comeré en compañía por si acaso…
Escena de la película Oldboy, muy recomendable por cierto…
